Холмы Кисловодска, туманы Туапсе и бешеные Сочи: уфимский журналист — о путешествии по югу и Кавказу

Когда настает пора отпуска, люди зачастую выбирают для отдыха либо популярные направления вроде Москвы или Санкт-Петербурга, либо едут на юга. Вот и журналист UFA1.RU выбрал для отпуска юг России, но вместо привычного лежания на берегу моря под палящим солнцем он на протяжении полутора недель бесконечно передвигался между городами — и кажется, что мог бы объехать весь Северный Кавказ, было бы время. В этом материале он от первого лица расскажет, как он посетил более десятка городов и в принципе спланировал столь сложное путешествие.

Обычно на юг едут все-таки летом, когда там сезон, жара, теплое море, а на пляже можно сыграть с еле знакомыми людьми в волейбол или вроде того. Для меня такой «отдых» неприемлем, для меня это равно как «сидеть в гостиничном номере и смотреть телевизор». Бесполезная трата времени. Когда едешь в другие края, главной задачей должно быть не «полежу на кровати отдохну», а «хочу увидеть как можно больше».

Начал совершенно с небанального места — Минеральных Вод. Обычно-то все мчатся в Анапу, Геленджик, Сочи, но как-то так вышло, что я приобрел билеты в Минводы. Честно сказать, и сейчас не понимаю почему. Обычно путешествия я планирую, глядя на карту, — возможно, это и сыграло свою роль. Видя, что рядом с Минводами есть Пятигорск, Кисловодск и другие интересные города, я, вероятно, принял решение помчать именно туда. Не исключено, что на решение повлияло закрытие аэропортов в Анапе и Геленджике.

Забавно, что в Минеральных Водах отыскать местную минералку не удалось («Ессентуков» не было даже в магазинах!). Зато там есть аэропорт — геология позволила его построить, город достаточно прямой, без сильных рельефов и перевалов, как в Пятигорске или Кисловодске. Сами Минеральные Воды можно обойти за один день — во всяком случае, все основные места, что у меня и вышло. Внутриквартальные проезды исследовались уже позднее. Минводы являлись для меня базой — в квартире лежали вещи, а я сам был то тут, то там, а потом возвращался. На самом деле в этом городе смотреть особо не на что. Но я выделю несколько локаций: проспекты 22-го Партсъезда и Маркса — это не просто трассы, это еще и бульвары. Посреди дороги проходит непрерывная пешеходная часть, это вам не бульвар Ибрагимова в Уфе, где надо пройти через три зебры, чтобы попасть на другую его часть. Там такого нет.

Также хорошо бы посмотреть на железнодорожный вокзал — здание 1955 года постройки выглядит просто прекрасно.

Местные рекомендуют сходить на гору Змейка, которая находится на окраине города и хорошо видна в том районе, где я жил (у меня окна выходили прямо на нее). Высота — почти километр, но, судя по отзывам, подняться туда можно без особых проблем, за многие годы там протоптали нормальные маршруты. По ряду причин взойти на эту гору не вышло, зато удалось побывать рядом с ней и убедиться, насколько она огромная.

Был один интересный случай. Вечером, уже стоя возле горы, заметил, что из города валит дым. Когда поднялся выше, заметил огонь в районе промзоны. Казалось, что горит крыша одного из заводов. «Вот это трешак!» — подумал я и стал представлять, как бы действовал в этой ситуации с точки зрения журналиста. Пламя исчезло через несколько минут, остался только дым.

Через час-два, выйдя из магазина возле дома, я заметил дым по всему городу — было четыре дымовых следа, в том числе на горе, где только недавно был. С неба сыпался пепел. Настал тот самый Армагеддон. При этом ни взрывов, ни хлопков, ни воя сирен слышно не было. Открыв городские паблики, которые знали ситуацию лучше местных СМИ, выяснилось, что в разных частях города горел камыш, а он там сухой и очень огромный, метра два в высоту. Пользуясь случаем, поспрашивал местных, и они сказали, что это здесь происходит редко. Кто и зачем поджег это всё, никто не знает.

На второй день поездки отправился в Пятигорск — на электричке ехать всего полчаса. Там план был простой: посмотреть все местные достопримечательности, а потом, если останется время, погонять по кварталам. С погодкой сильно не повезло: если накануне было +19, то в этот день — около +5, пасмурно, сыро и очень холодно. Хорошо, что поехал в зимней куртке и ботинках, иначе не выжил бы. В Пятигорске меня поразило несколько вещей: это красота центра, Лермонтовская галерея и отметки мест, где Михаил Юрьевич останавливался и думал о Кавказе, — этот регион произвел на него сильное впечатление.

Кто-то подумает, что было бы логично назвать Пятигорск именем Лермонтова, но им назвали город неподалеку.

Помимо красоты центра надо отметить, что власти Ставрополья проделали огромнейшую работу, чтобы сделать некоторые горы более доступными. В Пятигорске есть целые маршруты между разными холмами и горами, которые выложены плиткой. Это сложно описать даже — там, наверное, километры этой плитки, аккуратно уложенной. Ну и последнее — это, конечно, виды, которые открываются с высоты. У нас в Уфе такое тоже можно встретить, но на Кавказе это совершенно другое.

Вот еще один факт: даже в Пятигорске трамваи лучше, чем в Уфе. По возрасту и модели они схожи с нашими, только эти ездят с зауженной колеей (1500 мм). Система работает с 1903 года и включает в себя 8 маршрутов, проезд стоит всего 23 рубля, а трамваи ухоженные, покрашенные более-менее красиво (а не как в Уфе: один — серый, другой — белый, оба — голубые). Пока в Уфе довольствуются 86 километрами маршрутов, в Пятигорске их больше сотни. На трамвае получилось уехать за пределы города (и вернуться обратно тоже вышло). Не стыдно ли башкирской столице?

На Пятигорск ушел почти целый день. Третий денек был выделен на Ессентуки и Кисловодск. Честно признаться, я не понял прикола Ессентуков, почему туда все так рвутся. Да, есть пара красивых мест — в основном это всё в городском парке, но за его пределами творится настоящий хаос.

Пока у меня было время, я решил сбегать на автовокзал и посмотреть, можно ли оттуда уехать в Кисловодск. Как выяснилось, нет. Совершенно непонятно, для чего это учреждение работает: оно застряло в 50-х годах, даже автовокзал Нефтекамска выглядит лучше этого. Хорошо, уходим от автовокзала обратно к железной дороге (километра два). Что мы видим в городе: «Торговый центр, еще один и еще, ух ты, опять ТЦ! А, вот магазин, кажется… а нет, это опять ТЦ. О, вот тут кафе, тут столовка, а тут ТЦ, а здесь бутик, тут сувениры продают». Не поняли? Объясняю: сложилось впечатление, что жилых домов там вообще нет, только магазины и торговые центры (похожие на советские рынки). При этом численность населения здесь регулярно растет: за 20 лет она увеличилась более чем на 35 тысяч человек — считайте, это четверть населения Сипайлово или почти половина Инорса.

Зато Кисловодск порадовал невероятно. Этот город сложно описать вообще, его надо смотреть. Да даже если посмотришь, всё равно не найдешь слов. Выйдя с вокзала, сложно понять, куда идти, чтобы что-то посмотреть, потому что везде много дорог и всё холмистое.

Прям как в Зеленой Роще в Уфе, хотя тут из достопримечательностей только один крупный магазин и километры льда на тротуарах. В Кисловодске все достопримечательности находятся в одном месте — это лес на возвышенности от города. К нему ведет большая каскадная лестница. Хотя это она еще маленькая, я прошел ее без остановок, бывало и похуже.

Что там посмотреть — да вообще всё, что сможете. Смотреть придется очень много, поэтому в город нужно приезжать утром или в полдень максимум. Я осматривал всё быстро, так как хотел потом поехать в еще один город (а точнее успеть туда до захода солнца, в 6 вечера здесь уже темно), и у меня это заняло около двух часов и еще полтора часа на то, чтобы поесть и посмотреть жилые кварталы. Пожалуй, я уверенно скажу, что Кисловодск — это один из лучших городов на юге России.

Отмечу интересную деталь про Кисловодск: в том самом лесу есть аллея из туи западной (это такие высокие деревья), которая в естественной среде растет на востоке Северной Америки.

Чуть дальше нее находится поле с розами — аккуратно высажено множество разных сортов из США, Бельгии, Франции, Великобритании. Расцвет приходится на август. В марте вы там ничего, кроме кустов, не увидите.

Совсем дальше от них стоит заброшенный открытый бассейн — в интернетах пишут, что в нём тренировались советские спортсмены перед Олимпиадой-80, а после распада СССР он стал никому не нужен. Говорят, около 15–20 лет назад комплекс продали какому-то физическому лицу за десятки миллионов рублей. Кто этот человек, зачем ему продали эти здания, почему сейчас всё заброшено — никто не знает. Этот бассейн был моей финальной точкой, но за ним есть еще много других мест, которые стоит посмотреть.

Третьей целью за день был Железноводск — совершенно небольшой (по населению как Чишмы) город, расположенный посреди огромного леса между гор. Поезда сюда не ходят, точнее бывают пару раз в день в выходные. В остальное время пользоваться приходится маршрутками до Пятигорска или Минвод, пешком можно дойти до станции Бештау («Пять гор» с тюркского) и оттуда уехать во все упомянутые выше города. В Железноводск я шел пешком с той самой станции, по пути остановилась машина — местная пенсионерка предложила подвезти до города. По дороге рассказала мне, что посмотреть в этом городе и куда идти. От нее узнал про озеро на окраине и каскадную лестницу, которая от него идет.

Виды на водоеме были прекрасные: с одной стороны открывался вид на одну гору, с другой — на другую. Лестница же была адом — в том плане, что ступеней было слишком много, чтобы зараз их все одолеть. Пару раз приходилось останавливаться, чтобы передохнуть или хотя бы остыть, — из-за траты огромного количества энергии становилось жарко. На пути были различные бюветы, из которых в сезон течет минералка, то есть ее можно хлебать без остановки, регистрации и СМС. Учитывая, что это природная вода, вкус и запах у нее будут явно не самые привычные.

Следующий день — город Черкесск, там особо смотреть было не на что. Честно говоря, город оказался немного грязным, особенно возле автовокзала. Зато в центре там был Арбат — прогулочная улица протяженностью в 500 метров, которую не смогла позволить себе даже Уфа (что уж греха таить, и Ижевск, в котором я жил прежде, тоже не смог). Еще можно отметить смотровую площадку, которая идет перед парком, сам парк и пруд на нём.

Поскольку электрификации на железной дороге в этом городе нет, отсюда ездит «удлиненный трамвай», как отозвался о дизель-поезде местный житель. Дизель едет медленнее, конечно, чем электричка, но поездка от этого не была плохой — наоборот, мне как фанату электротранспорта этот даже понравился. Вернуться обратно в Минводы по железной дороге можно было только через Невинномысск — туда дизель и ехал. Там была пересадка на поезд «Ласточка», который шел в Кисловодск через Минеральные Воды.

Следующей целью был город Туапсе на побережье Черного моря. Аэропорта там нет, как и в городах поблизости. Добраться туда можно по автодорогам или по железным. Был выбран второй вариант, и он оказался очень сложным, но в то же время самым простым. Потому что дороги извилистые, местами с перевалами, да и найти водителя, который захочет переться 500 километров, было почти невозможно. А если бы он и нашелся, то справедливо заломил бы огромный ценник. Поэтому одной электричкой нужно было доехать до Армавира, а оттуда — до Белореченска (что возле Майкопа), после чего сесть на прямой поезд до Туапсе. Армавир, к сожалению, хорошо посмотреть не вышло: город прекрасный, есть на что поглядеть, а вот Белореченск оказался натуральной деревней, только в центре там был парк, где можно было провести время. В остальном это… как наш Благовещенск. На один раз.

Что же касается Туапсе, то он кому-то мог напомнить Японию из-за извилистых дорог, холмистой местности и моря поблизости. Пожалуй, с этим городом связано столько же хороших воспоминаний, как и с Минеральными Водами. Интересно, что в Туапсе расположено крупное нефтехранилище, которое в феврале подверглось атаке беспилотника из соседней страны. Пройти мимо и не заметить эти нефтяные баки просто невозможно. Их же видно с имеющейся смотровой площадки на возвышенной части города.

Но что интересно — эту площадку несколько раз пытались закрыть заборами и колючей проволокой, но всякий раз местные сносили все укрепления. Про Туапсе можно добавить еще несколько интересных фактов: это морской порт, который в 1940-е пытались захватить войска стран Оси. Попытка была почти удачной — силы противника стояли в десятках километров от цели и даже одно время видели город с горы, но советским войскам в течение года удалось отбить все атаки и выбить врагов с этого района. В учебниках пишут о Сталинградской битве как о важнейшем сражении Великой Отечественной, но оборона Туапсе была не менее важной, ведь захват морпорта дал бы противнику господство в море. Что касается настоящего времени, суда останавливаются здесь и по сей день. Окна снятой квартиры выходили как раз на него — было видно корабли.

Один из них стоял несколько дней, а вечерами прибывал другой и занимался какими-то работами.

Иногда город накрывал туман и не было видно даже этих самых кораблей, только вблизи можно было заметить их по очертаниям огоньков, но издалека, бывало, не видел даже машины. Гулять по небольшим улочкам Туапсе ночью, когда весь город в густом тумане, — это что-то такое особенное, что не передается словами.

Ну и последний пункт — это Сочи, так как из этого города можно улететь в Москву. Это единственный аэропорт на Черном море, который вообще работает. Хотя «работает» — это сильно сказано, ведь за пару дней до моего вылета люди сидели на аэровокзале и спали на полу, потому что из-за погодных условий десятки авиарейсов были задержаны или отменены вовсе. В Сочи все обычно бегут в центр, на пляжи, катера, яхты, рестораны, у меня же выдался совершенно другой маршрут. Впервые побывал в Сочи еще в прошлом году с друзьями — и в этот раз случайно прошел теми же путями, что и тогда. Особенно мне запомнились холмистый район Хоста и узкая лестница, которая вела в нужный квартал.

Она была большой и на подъем оказалась довольно сложной, зато после него открывался прекрасный вид на море. Моей целью был рынок в районе платформы «Известия», где продавалось буквально всё: от еды до сувениров.

Еда тоже была разнообразной: можно было и шашлыку навернуть свежего, и шавермы либо просто попить кофейку в уютной обстановке. Ты идешь по какой-то небольшой улочке, и она вся в этих заведениях и магазинах. Если иметь пристрастие к тратам на всякие бесполезные штучки, то задержаться здесь можно очень надолго. Дальше были бесконечные прогулки по Адлеру и долгий путь к вокзалу «Олимпийский парк», который находится в поселке Сириус. Представьте себе, место, где находятся объекты Олимпиады, является поселком.

Что поразило в Сочи, так это природа, конечно, и то, как она вписалась в мегаполис размерами с Москву. Город очень бешеный, и жить там получается не у каждого, хотя многие приспосабливаются — за 20 лет численность населения выросла более чем на 130 тысяч человек (что сравнимо с населением Нефтекамска), причем половина из них прижилась после Олимпиады-2014. Из-за темпа жизни передвигаться по городу можно только по воздуху, воде или железной дороге. Поскольку первые два варианта весьма дорогие, остаются только поезда — это и быстро, и дешево. На машине или автобусе перемещаться по городу просто невозможно. Некоторые маршруты выезжают на платную дорогу, мчатся, но потом всё равно выезжают на общую трассу и застревают в пробке. Испытано в прошлом году — за то же время можно дойти пешком, только бесплатно.

К сожалению, для того чтобы осуществить такое путешествие, нужна немалая сумма денег. Простой заводчанин, который получает от силы 20 тысяч рублей в месяц, должен месяцами копить, чтобы осуществить такую поездку. Моя поездка тоже была осуществлена на накопления, специально собранные для нее. Учитывая, что я копил несколько месяцев, то собрал хорошую сумму и в процессе особо не смотрел на цены.

Единственное, пришлось подбирать авиабилеты, чтобы было удобно и по времени, и по цене. Подбор билетов осуществлял через сервис банка, которым пользуюсь: он предложил кешбэк за покупку именно у него, плюс там доступно объяснялись условия моего тарифа на авиабилете. Банк потом присылал свою маршрутную квитанцию (МК), причем понятную: откуда и куда, в какой день, какое время, длительность перелета, часовые пояса. В стандартной МК всю эту информацию надо постараться, чтобы найти.

После того как Airbnb и Booking ушли с российского рынка, искать жилье стало сложнее, ведь я и мои знакомые знали и использовали эти два сервиса. Есть российский аналог, который в свое время получил хорошие инвестиции (12 миллионов долларов) от сооснователей соцсети «ВКонтакте». Он хорош, но рассчитан только на поиск гостиниц и отелей, а эти заведения для меня чужды: в них ты находишься под контролем различных сотрудников, к тебе постоянное внимание, короче говоря, нет личного пространства. Поэтому предпочитаю искать частное жилье. Оно же бывает лучше и дешевле всяких гостиниц.

Так я открыл для себя еще один российский сервис, который купил рекламу в аэропорту «Внуково»: не каждый может похвастаться таким. Через него и искал все квартиры. В Минеральных Водах найти их не составило труда, но в Туапсе почему-то оказалось проблематично. Только прибавив ценник (обычно смотрю квартиры до 1,5 тысяч рублей за сутки), удалось найти пару частных вариантов. Один из них привлек меня сразу: центр города, вид открывался на площадь. Когда брал квартиру, еще не знал, что помимо площади там будет видно и море с кораблями, — об этом узнал уже когда вписался.

Билеты на автобусы искал на одном известном сервисе, там же присматривал водителей, которые довезут из точки А в точку Б.

Сколько ушло средств: на покупку четырех авиабилетов — около 14 тысяч рублей (3,3 тысячи за каждый в среднем), на поезда (пригород и дальнее следование) — около 4 тысяч рублей, на автобусы и машины — 3,5 тысячи рублей. Жилье в двух городах обошлось почти в 17 тысяч рублей за 8 ночей (2,1 тысячи в среднем за ночь). Это вышло на двоих человек. Конечно, еще стоит прикинуть траты на питание и развлечения, но тут каждый выбирает по вкусу и возможностям. В любом случае вы не пожалеете.